Делаем аэродинамический обвес
Для того, что бы ваш автомобиль не только привлекал внимание своим спортивным видом, но также и имел хорошие аэродинамические характеристики, которые выразятся в хорошей управляемости на высоких (за 100 км/ч) скоростях, следует применять аэродинамические обвесы. Причем аэродинамический обвес переднего бампера, заставляет передок автомобиля прижиматься при повышении скорости, а аэродинамический обвес на заднем бампере, частично устраняет воздушные завихрения позади мчащегося авто, которые тоже пытаются поднять автомобиль в воздух. От этих же подымающих машину завихрений воздуха спасет и обвес порогов. В конце концов, у нас машина, а не самолет, и взлетать нам на высоких скоростях не надо.
Тем не менее, принимая решение об установке обвеса, надо определиться, для чего он вам нужен. Для лучшего внешнего вида или для лучших ходовых характеристик. В первом варианте, делается только поверхностный обвес без существенных конструктивных изменений автомобиля и большого количества отверстий в его корпусе. Если характеристики хода для вас не менее важны, то приготовьтесь к тому, что в наиболее тяжелых случаях придется вырезать и демонтировать части кузова и другие детали автомобиля.
Бампера можно поменять, а можно и приступить к «апгрейду» существующих. Лучше всего, конечно, заняться переделкой уже существующего бампера, уже имеющего в себе солидный запас прочности и качества, что может уберечь вас от излишнего риска при езде. Кроме того, при модернизации бампера можно заложить в него воздуховоды для охлаждения тормозов (передних дисковых) и отверстия улучшающие охлаждение радиатора. В качестве воздуховодов можно использовать строительные. Разумеется, что бы все отверстия не были открытыми, их следует закрыть решеткой, привинченной изнутри бампера. Во время работ над бампером, можно также учесть установку противотуманных фар. Для этого, придется удалять некоторые части бампера.
Говоря о недорогих обвесах, можно отметить три вида; из стекловолокна, пластика, металла.
Обвес из стекловолокна, наверное, самый простой в исполнении. О нем мы сначала и поговорим. Сначала, для его формирования, из пенопласта вырезают основную форму, которая затем доводится при помощи пластилина или монтажной пены. Затем следует зачистка при помощи канцелярского ножа и оклейка стеклотканью произвольной толщины. Как всё будет сделано, пенопласт и прочее, осторожно удаляют. На местах крепления, подготавливают соответствующие кронштейны. После окончания процесса установки, все недоделки и прочее затирают шпатлевкой, а потом покрывают грунтовкой и краской.
Для изготовления пластиковой обвески, сначала понадобится сделать пенопластовый или липовый пуансон. Можно также использовать и бальзу, но тогда для увеличения её плотности понадобится грунтовка из смеси нитролака и талька (можно и детской присыпки). В случае с пенопластом, его придется покрыть смесью из эпоксидной смолы и паркетного лака, разведённых на ацетоне. Для того, что бы пластиковая масса лучше скользила
1000
по пуансону и не образовывала нежелательных утоньшений, перед началом работ его следует обработать полиролью и натереть шерстяной материей.
Далее мы опишем четыре способа вытяжки. Каждый из которых, имеет свои особенности.
Способ №1
Используется для изготовления довольно некрупных деталей. Состоит он в том, что к листу термопластика с двух краев привинчиваются планки из 10 мм-й. фанеры, после чего вся конструкция после предварительного прогрева над электроплиткой обтягивает болванку-пуансон. Браться за края из фанеры следует при помощи плоскогубцев или струбниц. Следует учесть тот факт, что температура в помещении, в независимости от способа вытяжки деталей должна быть не менее 20 градусов по Цельсию, иначе пластик будет слишком быстро застывать. Если материал (термопластик) застыл на болванке ещё до того как был завершен процесс обтяжки, то болванку можно немного подогреть в духовке (примерно при 50 С). Из недостатков этого способа можно отметить подворачивание краев и сужения краев листа термопластика при его нагреве.
Способ №2
Сначала изготавливают фанерную рамку с толщиной в 10 мм.
и таким проемом, что бы пуансон при проходе оставлял зазор в полторы толщины пластика. Саму рамку ставят на основании из брусков, а рабочие кромки хорошо отшлифовывают. В процессе изготовления, берут пластмассовую заготовку, которая по площади в три раза больше отверстия в самой матрице и нагревают до очень мягкого состояния. Затем получившуюся массу кладут на рамку и продавливают в матричное отверстие, используя заранее сделанный пуансон. Как только пластик остынет (не раньше), пуансон отпускают и с матрицы снимают готовую деталь. Из плюсов этого способа можно отметить отсутствие утоньшений материала, а из минусов, образование в некоторых случаях небольших складок. Последний недостаток может быть связан с плохим прогревом самого пластика, а также с излишней величиной зазора пуансона и матрицы.
Способ №3
В этом способе исходный материал зажимается между рамками и прогревается в духовке (примерно прогрев её до 70 С) или над той же электроплиткой. Если вариант с электроплиткой понравился больше, то следует учесть, что одна из рамок должна иметь зазор в 7 мм, а другая в полтора раза больший, чем толщина пластика находящегося по контуру пуансона. При прогреве матрицы над электроплиткой, рамка имеющая больший зазор должна быть направлена вниз к нагревательным элементам электроплитки. Что бы пластик не сильно утоньшался и вытягивался, болты, стягивающие рамки, не стоит сильно затягивать. По этой же причине, устанавливая пуансон на столе, надо обязательно использовать опоры, так как это предотвратит чрезмерную вытяжку.
Способ №4
Если требуется изготовить деталь, имеющую выступы или углубления, то этот способ будет в самый раз. Внутренние размеры изготавливаемой матрицы должны быть меньше чем размеры болванки примерно на толщину исходного сырья. Требуемой точности не так просто достигнуть, если работать только с шаблонами. Поэтому понадобится покрыть пуансон той же полиролью или стеарином (может подойти и мастика для пола), хорошо натереть, а затем с помощью кисти аккуратно нанести несколько слоев эпоксидной смолы. При этом толщина слоев эпоксидки должна соответствовать предполагаемой толщине пластиковой детали после проведённой вытяжки. Обычно, это около 50% от толщины исходного материала, но более точно соответствия можно достичь, проведя примерку на опытных образцах. В итоге, то, что получится, следует ещё раз покрыть полиролью и оклеить двумя слоями стеклоткани (сначала тонкой, а потом потолще). Сняв такую матрицу с болванки, из неё удаляют слой из эпоксидки. Процесс изготовления пластиковых деталей довольно прост, нагретый, как и в первом способе, лист п
1000
ластика укладываю на матрицу, и прижимают пуансоном. Саму матрицу, перед формированием детали можно прогреть до 60 градусов по Цельсию. Можно также сделать вариант матрицы и пуансона, выполненный из алюминия.
При установке металлического обвеса, после снятия с бампера всего старого «железа», на него приклепываются заранее вырезанные по размерам металлические листы. При этом они приклепываются как самому бамперу, так и один к другому. То, что получится, приводится в нормальный вид шпатлевкой, грунтовкой и покраской. Обвесы для воздуховодов, при этом, изготавливаются из стекловолокна.
Говоря об обвесе порогов, можно отметить, что помимо всего прочего, он отлично защищает последние от коррозии и может быть основой для установки воздуховодов охлаждающих дисковые тормоза задних колес. Обычно его изготавливают из эпоксидки и прямо на машине. Сначала на уже существующий порог укладывают стеклоткань (несколько слоев), потом профилеобразующие пенопласт и монтажную пену, которые в конце оклеиваются тем же самым стекловолокном. То, что получится, покрывают слоем грунтовки, освобождают от основы и фиксируют на место монтажа той же монтажной пеной или лучше всего, саморезами. В конце концов, получившуюся конструкцию шпаклюют и красят.
Кстати, каркас того же спойлера делается из пенопласта и из фанеры, а потом его форма моделируется с использованием монтажной пены и проходит оклейку и как всегда шпаклевку, покрытие грунтовкой и, наконец, покраску. Вроде ничего, но лучше купить готовый алюминиевый, имеющий к тому же возможность регулировки угла атаки. Крепить к кузову и тот и другой, надо только с помощью саморезов (ну не суперклея же).